1000 лет за полдня. Компактно упакованная история

В настоящий момент есть такие особо раскаленные слова: бомбы, Европа, история, культура. Собранные в одном предложении они являют собой гремучую смесь. Террористы взорвали Пальмиру. США бомбят сирийские города. Исторический Алеппо больше не существует. Европа? Ахает, конечно, и говорит об утратах культуры. А вот о повторении истории не говорит, хотя могла бы. Ведь что происходит? Приезжает турист в Германию и хочет найти в немецких городах культуру и историю, а первое, с чем он сталкивается - наследие последней войны. Туристу говорят: Кельн был разбомблен англичанами и американцами практически на 100%, только собор остался. Или: историческая часть Мюнхена пострадала во время бомбежек, 90% разрушений. И еще: в следствие бомбардировок Гамбурга, носивших кодовое название "Гоморра",  были разрушены более 270 тысяч квартир, 24 больницы, 277 школ, 58 церквей, и так далее. Редкий случай, когда экскурсия по немецкому городу начинается со слов: "во время войны город, практически, не пострадал". Один из таких городов - Эсслинген-на-Неккаре.

  

Эсслинген-на-Неккаре расположен недалеко от Штутгарта, столицы федеральной земли Баден-Вюртемберг. Замечателен он многим: по улицам городского центра можно гулять, переходя из одной эпохи в другую, от раннего средневековья к барокко, а из барокко - прямо в классицизм. Об активной религиозной жизни свидетельствуют три церкви, стоящие, удивительным образом, в непосредственной близости друг от друга. Главная - церковь св. Диониса, построенная на пожертвования римского имератора Фридриха Второго в начале 13-го века.

Церковь представляет собой находку для путешественника, поклонника средневекового искусства, резьбы по дереву и камню, витражей. Картины из цветного стекла датируются годами постройки здания, во время войны витражи были вынуты из окон и хранились несколько лет под землей. Ценители фахверка тоже могут быть довольны - на одном из переулков средневековой части города они обнаружат несколько домов этой конструкции, которые считаются самыми старыми в Германии. Датируются они 1262-1267 годами - об этом приезжему расскажет табличка на стене. Или прохожий. 

О богатстве Эсслингена, расположенного на пересечении нескольких торговых путей, свидетельствуют две ратуши, особенно старая, построенная в эпоху барокко после пожара во время одной из войн конца 17-го века. Ее фасад украшают астрономические часы - самые большие функционирующие кованные часы Германии. Один циферблат показывает время, второй - расположение Солнца и Луны, солнечная стрелка делает полный оборот за 365,25 дней, лунная - за 27,32. В противоположную сторону медленно вращается третья стрелка этого циферблата - дракон. Он совершает полный оборот за 18,61 лет, указывая фазы Луны и предсказывая при этом солнечные и лунные затмения. Каждые 15 минут две аллегорические фигуры - Справедливости и Умеренности - приходят в движение. А венчает этот шедевр механики - орел, взмахивающий крыльями каждый час.   

Так что - вот уже три причины променять метрополию на провинцию и посетить Эсслинген. Но есть еще один любопытный повод. Особенно для российского туриста, с его любовью к прекрасной Франции, громким именам и имперской, столичной славе. Это история первого немецкого игристого вина "Kessler". 

Ключевые слова этой истории отнюдь не раскаленные, как те, с которых я начала, а, напротив, ласкающие русский слух: "Вдова Клико",  Шампань, Наполеон, князь Волконский, контрабанда, интрига, Санкт-Петербург. Простой немец Георг Кристиан Кесслер волею судьбы попал на службу к вдове Клико, сначала он был бухгалтером на предприятии, потом изучил весь технологический процесс производства шампанского, стал заниматься маркетингом и реализацией. В то время Наполеон запретил экспорт шампанского, вдова несла убытки. А следом - еще и поражение в войне, оккупация Реймса русскими войсками. Хотя князь Волконский и боролся с мародерством, но полностью держать в узде "народ-победитель" ему не удавалось, вдова Клико опять несла убытки. Очевидно, так ценны были для нее усилия Кесслера и Боне, которые нашли новых покупателей и наладили поставки шампанского в Петербург (порой это была контрабанда шампанского в бочках через Кенигсберг), что она сделала Кесслера совладельцем компании и несколькими годами позже пообещала передать ему компанию полностью (в этом месте рассказчики  подмигивают, намекая на какие-то личные отношения, на то, что марки "вдовы Клико" могло бы и не быть). 

Но: не сложилось, у Кесслера появился молодой конкурент, "интриган", как его бы назвали в романе, немец покинул Реймс, вернулся на родину в Вюртемберг. В Эсслингене он решил создать собственное производство игристого вина. Кесслер постарался сделать все очень быстро, понимая, что конкуренция будет жесткой: нашел поставщиков сырья, платил огромные суммы виноградарям за "правильный" виноград, вложил тьму денег в "маркетинг", поднял старые связи, да, именно - в Петербурге, - и добился успеха.  

Так вот, ощутить атмосферу первой половины 19-го века, попробовать на вкус не слова, нет, а ту самую, заключенную в зеленом стекле историю можно и в наши дни в историческом подвале "Kessler" во время дегустации. А если запланировать юбилей или, еще романтичнее, свадьбу, то можно попасть и на верхние этажи здания, обставленные аутентичной антикварной мебелью или оформленные в стиле классицизма.  

Так что, дорогой российский турист, желающий увидеть тысячелетнюю историю немецких городов, отвлекись от метрополий, а отправляйся за европейским прошлым в провинцию. Есть правда небольшая проблема: города молчат, это не музеи. Требуется путеводитель или экскурсовод. Поэтому полезная информация:

Информация для туристов

www.esslingen-marketing.de

Экскурсия «История города» проводится и на русском языке

Подвальчик «Einhorn», что означает «Единорог»

заказывать стоит швабские блюда «маульташен» или «шпэцле с сыром»

 Текст и фото: Елена Невердовская